Wolfers Frères
Компания Wolfers Frères была основана в 1834 году бельгийским ювелиром Луи Вольферсом. Его сын Филипп присоединился к мастерской в Брюсселе в 1875 году и поначалу создавал изделия в стиле рококо. К 1890 году он увлекся эстетикой ар-нуво.
На изделиях Филиппа Вольферса, созданных в период с 1897 по 1905 год, стоит штамп «ex[emplaire] unique», чтобы отличать их от произведений компании Wolfers. Он создал всего 131 уникальное украшение в элегантном стиле ар-нуво, вдохновляясь природой и японским искусством. В 1908 году Филипп прекратил производство ювелирных изделий, чтобы стать скульптором. Его драгоценности редко появляются на аукционах и пользуются большим спросом у коллекционеров.
Анри Вевер
Эрнест Вевер покинул свой родной Мец в 1871 году, чтобы основать ювелирную фирму в Париже. Три года спустя к нему присоединились его сыновья Поль и Анри, и дом Vever начал создавать предметы в стилях ренессанс и ориент. На пике развития стиля ар-нуво в 1900 году Вевер завоевал Гран-при на Всемирной выставке в Париже за украшения с изображением цветов и животных на эмали с небольшим количеством драгоценных камней.
Стиль ар-нуво распространился на все виды изобразительного искусства: от архитектуры и моды до ювелирных украшений и скульптуры. В этом художественном направлении создавали шедевры Антонио Гауди и Рене Лалик. Анри Вевер – один из мастеров стиля ар-нуво, его произведения высоко ценятся на аукционах.
В 1921 году Вевер передал бизнес своим племянникам, сосредоточившись на коллекционировании японского искусства, а также на написании трехтомника Bijouterie Francaise au XIXe Siècle (1906–1908), бесценного справочного труда по истории ювелирных изделий – от ампира до ар-нуво.
Поль Брандт
Поль-Эмиль Брандт родился в Ла-Шо-де-Фон в Швейцарии в 1883 году. В начале 20 века он переехал в Париж и начал собственный бизнес. Брандт создавал украшения в стиле ар-нуво, используя несколько техник в натуралистическом дизайне.
После Первой мировой войны он обратился к ар-деко. Ювелирные изделия и портсигары, созданные в этот период, востребованы на аукционах. Его работы с покрытыми лаком яркими насыщенными цветами и геометрическими формами воплощают стиль 1920-х годов.
Брандт прекратил производство украшений после Второй мировой войны, перейдя на производство олова. Он умер в Париже в 1952 году.
Раймон Тамплие
В 1885 году Поль Тамплие сменил своего отца Шарля и его дядю Луи и встал во главе семейной фирмы, которая была основана в Париже в 1848 году. В дальнейшем он стал важной фигурой в парижской ювелирной торговле и в 1938 году был награжден орденом Почетного легиона.
Сын Поля, Раймон, пришел в бизнес в 1919 году и сразу же решил создавать украшения в другом стиле, почти полностью лишенном декоративных элементов. Вдохновленный современным индустриальным миром автомобилей и высоких зданий, он использовал в своих работах гладкие и полированные металлы, покрытые черным лаком или эмалью, с небольшим количеством бриллиантов или цветных камней.
Раймон Тамплие стал ведущим дизайнером периода ар-деко, а также одним из основателей Французского союза современных художников, в который входили Шарлотта Перриан, Роберт Маллет-Стивенс, Эйлин Грей и Соня Делоне.
Lacloche Frères
Компания Lacloche Frères была основана в Мадриде в 1875 году четырьмя братьями – Фернаном, Жюлем, Леопольдом и Жаком. В течение 1920-х и 1930-х годов они стали очень успешными, создавая изделия, украшенные разноцветной эмалью, а также резьбой по драгоценным камням, вдохновленной Востоком.
Ювелирный дом стал синонимом стиля ар-деко, особенно благодаря своим туалетным столикам. Во время Международной выставки современного и промышленного искусства 1925 года в Париже, где была определена эстетика ар-деко, Lacloche Frères получила Гран-при за свои драгоценности, иллюстрирующие басни Ла Фонтена.
В Lacloche создавались украшения для таких известных людей, как Эдуард VII, Грейс Келли и королева Испании Виктория. К сожалению, после краха фондового рынка 1929 года компания была вынуждена объявить о банкротстве. Jacques Lacloche вновь открылась в 1936 году и продолжала создавать модные украшения до 1960-х годов.
Rubel Frères
Парижская производственная фирма Rubel Frères была признана одним из лучших производителей украшений в стиле ар-деко. Тесно связанная с Van Cleef & Arpels, она работала и с другими известными компаниями на Вандомской площади в Париже, включая Ostertag.
Родом из Будапешта, Жан (позже Джон) и Роберт Рубель были высококвалифицированными дизайнерами ювелирных изделий. Известность пришла к ним после создания в 1928 году браслетов-манжет с бриллиантами и изумрудами, которые приобрела наследница швейных машин Singer Дейзи Феллоуз. В 1925 году браслет Egyptian Revival для Van Cleef & Arpels получил Гран-при на Международной выставке современного и промышленного искусства в Париже.
Позже братья стали известны благодаря серии украшений Dancers. По слухам, первая брошь серии была создана после посещения Джоном клуба латиноамериканских танцев в Нью-Йорке.
В 1943 году сотрудничество братьев с Van Cleef & Arpels прекратилось. Джон открыл филиал под названием John Rubel Co в Нью-Йорке, а также филиалы в Лондоне и Париже. К сожалению, компания не пережила Вторую мировую войну.
Сюзанн Бельперрон
Сюзанн Бельперрон родилась в 1900 году на востоке Франции. Она изучала рисунок и ювелирное дело, работала под руководством своего наставника Жанны Бойвин, а затем создавала украшения исключительно для Бернара Герца под именем Herz и Herz Belperron.
Конголезские племенные украшения, бруталистская архитектура и цветение японской сакуры были воплощены Бельперрон в ультрасовременном дизайне, отражающем индивидуальность конкретного клиента. Новатор моды Эльза Скиапарелли восхищалась украшениями Бельперрон, среди клиентов которой были европейские королевские семьи и голливудские звезды.
Бельперрон, будучи глубоко закрытым человеком, никогда не подписывала свои работы и говорила: «Моя подпись – это мой стиль». Лишь в 1980-х годах на аукционе драгоценностей, принадлежащих герцогине Виндзорской, среди которых было много творений Бельперрон, интерес к ее работам возродился.
Ювелиры из Нью-Йорка Уорд и Нико Ландриган, владельцы Verdura, в 1999 году приобрели название Belperron и архивы мастера. В 2016 году была опубликована иллюстрированная биография Сюзанн Бельперрон.
Пьер Стерле
После смерти отца во время Первой мировой войны Пьер Стерле был передан под опеку своего дяди-ювелира, который обучил его этому ремеслу. Его дизайн узнаваем, главным образом потому, что он представлял свои драгоценности как картины, которые носят на лацканах платьев или пиджаков. Он был особенно известен своими изображениями птиц и перьев.
Между 1950-ми и 1970-ми годами Стерле считался одним из лучших дизайнеров ювелирных украшений во Франции, который наряду с бриллиантами использовал бирюзу или аметист. Вскоре он приобрел верных последователей среди художников и богатых клиентов из домов высокой моды Фобур-Сент-Оноре. Действительно, Стерле предпочитал, чтобы его называли «ювелирным кутюрье», а не мастером.
Его заметные достижения включают создание короны для королевы Нарриман, жены египетского короля Фарука, а также драгоценностей для Бегум Ага Хана и Махарани из Бароды. Дом Пьера Стерле оставался открытым до 1976 года, когда Chaumet выкупил его акции и нанял основателя компании в качестве советника по художественным вопросам.
Дональд Клафлин
Родившийся в Америке дизайнер Дональд Клафлин сначала работал с Дэвидом Уэббом и Van Cleef & Arpels, а в 1965 году присоединился к Tiffany & Co. Там он вместе с Джин Шлюмберже проложил путь к новому виду изысканных украшений, которым другие дизайнеры быстро начали подражать.
Известный своими причудливыми изображениями животных и мифических существ, Клафлин также создал серию драгоценностей, вдохновленных детскими историями, такими как «Алиса в Стране чудес» и «Стюарт Литтл».
После очень успешных лет работы в Tiffany & Co. он стал главным дизайнером Bulgari и работал там до своей кончины в 1979 году.
Альдо Чипулло
Альдо Чипулло родился в Италии в 1936 году и развивал ремесло вместе со своим отцом, изготовителем бижутерии. После эмиграции в США он был нанят Дэвидом Уэббом, а также Tiffany & Co., и обе компании быстро признали его творческий гений.
Ювелирные изделия Чипулло были вдохновлены средневековыми ювелирами и украшены камнями, такими как лазурит или бирюза. Его смелые и современные творения обожали женщины 1960-х и 1970-х годов.
В 1969 году Чипулло присоединился к Cartier в Нью-Йорке, прославившись дизайном браслета Love, а также коллекцией Juste un Clou. В то время он был единственным дизайнером компании, которому было разрешено поставить свою подпись на драгоценностях Cartier.
Чипулло покинул Cartier в 1974 году, чтобы вернуться к своей первой любви: бижутерии и мужским украшениям. Он скончался в 1984 году.