В книге Costume Jewelry Кэрол Вултон рассказывается о том, как дизайн, выполненный из недорогих материалов, стал популярным жанром аксессуаров.
В основу своей новой книги Costume Jewelry Кэрол Вултон положила около 600 предметов из личной коллекции Патриции Сандретто Ребауденго, коллекционера произведений искусства, которая занимается приобретением бижутерии на протяжении десятилетий:
С тех пор как в 1980-х годах близкая подруга приколола ей брошь от Trifari, Патриция Сандретто Ребауденго увлеклась бижутерией, дизайнами, выполненными из недорогих материалов и искусственных драгоценных камней.
«Я была так очарована контрастом между этим элегантным дизайном и скромными материалами – цветом, жизнью, юмором», – сказала Сандретто Ре Ребауденго, коллекционер произведений искусства, основательница Фонда Fondazione Sandretto Re Rebaudengo в Турине, Италия. Но бижутерия «также рассказывает об истории прошлого века в Америке».
С тех пор, памятуя об этой истории, она покупает бижутерию: броши, ожерелья, кольца и серьги. «Я ношу их каждый день!» – сказала она.
По словам Кэрол Вултон, редактора и историка ювелирного дела, создательницы подкаста «Если бы драгоценности могли говорить», ее коллекция, «пожалуй, лучшая в мире».
Вултон использовала около 600 украшений, в основном произведенных в Соединенных Штатах и датируемых 1930-ми годами, для создания ее новой книги Costume Jewelry, которую опубликовало издательство Taschen.
В 1920-х и 1930-х годах кутюрье Коко Шанель и Эльза Скиапарелли были одними из первых в мире моды, кто променял изысканные ювелирные украшения на провокации и фальшивые драгоценности. Например, Шанель, большая поклонница украшений из искусственного жемчуга, считала, что «ваше декольте не должно быть банковским хранилищем», сказала Вултон в недавнем телефонном интервью. «Вы должны носить то, что вам нравится, то, что завершает ваш образ».
А доступная цена на бижутерию сделала ее «глубоко демократичной», добавила она, позволив женщинам, поступающим на работу, самим покупать украшения. «Им не нужно было ждать, пока мужчины подарят им украшения».
В Соединенных Штатах экономические последствия Великой депрессии и Второй мировой войны побудили производителей ювелирных изделий использовать повседневные материалы, включая дерево, рафию, стразы, бакелит и люцит.
Последний, например, был сделан из акрила, который нашел применение в военной авиации, но бренд бижутерии Trifari использовал излишки для изготовления брошей, которые он назвал Jelly Belly. Как правило, для украшения животов животных использовался люцит, например, в броши 1943 года Sea lion с небесно-голубым хрустальным шаром на кончике носа, которую Сандретто Ребауденго назвала одной из любимых в своей коллекции.
Брошь Trifari Jelly Belly Sea lion 1943 года, выполненная из акрилового люцита, является одной из любимых в коллекции Сандретто Ребауденго (фото любезно предоставлено TASCHEN):
По словам Вултон, европейские ювелиры, иммигрировавшие в Нью-Йорк во время Первой мировой войны, «подхватили модную эстафету». «У них были свои ноу-хау, и они могли свободно экспериментировать и играть – пределом было только ваше воображение».
Голливуд также сыграл заметную роль в популярности этого жанра, пишет Вултон в книге. Бренд бижутерии Joseff of Hollywood сдавал свои изделия напрокат для таких постановок, как фильм 1963 года «Клеопатра», и продавал их в универмагах.
Джеси Рор из Art Deco Society из Лос-Анджелеса упомянула вымышленное ожерелье «Сердце океана» из «Титаника», которое было лицензировано и неофициально скопировано, а также афрофутуристические украшения, созданные Дуриан Флетчер для фильмов «Черная пантера». Некоторые работы Флетчер будут выставлены в Музее искусств и дизайна в Нью-Йорке до 15 марта.
Рор сказала, что это также напомнило ей о брошах, которые носила Мадлен Олбрайт во время ее пребывания на посту госсекретаря США: «Ее броши были откровенно политическими и несли в себе послание всем, с кем она встречалась. Это тоже часть истории».
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
Загрузка...
