От кипрских золотых колец до швейцарских мастерских: эмалирование, искусство сплавления цвета с металлом, путешествовало по великим торговым путям мира более 3000 лет.
В залитой солнцем мастерской в Джайпуре мастер деликатно, используя кисть шириной не больше волоса, наносит минеральные пигменты на золото с почти микроскопической точностью. Спустя несколько часов это хрупкое произведение искусства выдерживает обжиг в печи при температуре 800 градусов Цельсия, где тонкая алхимия между точностью и случайностью определяет, расцветет ли цвет или поблекнет. Это взаимодействие контроля и хаоса, науки и искусства определяет эмалирование — древнюю технику, корни которой уходят в XIII век до нашей эры.
Эмаль зародилась на Кипре, где микенские ювелиры создавали кольца с эмалью с использованием техники клуазонне — декоративной техники, при которой цветные материалы, такие как эмаль, удерживаются на месте металлическими полосками. Она распространилась по Шелковому пути на восток, в Персию, Индию и Китай, и через финикийских торговцев на запад, в Европу и Северную Африку. Византийские мастера в VI—XII веках подняли клуазонне на духовный уровень, создавая миниатюрные эмалевые медальоны с религиозными сюжетами. Эти священные предметы объединяли веру с ремеслом, требующим огромного мастерства и исключительного терпения. Действительно, карьера многих эмальеров прерывалась из-за тяжелой работы с расплавленным стеклом на драгоценных металлах, проверявшей зрение и нервы на прочность, не говоря уже о невыносимом жаре печи.
Во времена персидской династии Сефевидов произошла эволюция местной техники эмалирования: минакари. Узоры расцветали яркими синими и изумрудными тонами, вызывая ассоциации с небом («мина» означает «небеса») и вплетая цветочные мотивы, похожие на миниатюрные картины, в купола мечетей и священные сосуды. Духовная символика этого ремесла пришла в Индию в напряженные времена. «Считается, что во время вынужденной ссылки императора Великих Моголов Хумаюна в Персию в 1540—1555 годах искусство, известное на хинди как минакари, было привезено в Индию, — говорит Элис Чиколини (Alice Cicolini), лондонский дизайнер, чьи работы сочетают традиции и инновации. — Мне всегда нравилось, что на хинди минакари также означает «секрет», предполагая разговор, который ведет владелица со своим украшением».
Благочестивый, сакральный характер эмалирования пронизывает многие культуры. В Византии эмалевые иконы олицетворяли божественное присутствие. Персидская и индийская эмаль украшала мечети и храмы, вызывая трансцендентные чувства через цвет. Процесс нанесения эмали слоями и ее обработка преобразующим огнем перекликаются с духовным очищением и обновлением. Чиколини воспроизводит этот символизм в своих работах.
Она описывает работу своего индийского мастера Камала Ассата как его преданность Богу: «Это говорит мне о врожденном человеческом стремлении передавать красоту через предметы, рассказывать историю чудес природы и сохранять их для поколений».
«Меня завораживает эмаль, потому что это одна из немногих техник в ювелирном деле, способная передавать богатые, живописные повествования, — говорит Чиколини. — Как ремесло она рассказывает чрезвычайно важную историю о потоке идей, мастеров и техник на обширных территориях. Мастера, развивавшие историю эмали, перемещались вместе с богатыми покровителями, поскольку их продукция путешествовала туда и обратно по установленным торговым путям через Европу в Османскую Турцию, Северную Африку, на Ближний Восток, в Индию, Китай и Японию. Мотивы из Китая встречаются на иранском стекле, в Риме много сообщений о варварских кельтах, украшенных цветной латунью, и так далее».
В Китае техника перегородчатой эмали процветала во времена династий Мин (1368—1644) и Цин (1644—1912), украшая императорские сокровища символическими мотивами. В истории европейской эмали прослеживаются кельтские и средневековые традиции шамплеве, которые эволюционировали в гильошированную эмаль георгианской эпохи, играющую со светом и текстурой. Эта игривость достигла своего апогея в эмалевых яйцах Фаберже — роскошных шедеврах, где слои полупрозрачной эмали создавали эффект драгоценного камня, сочетая в себе мастерство и аристократическую символику.
Искусство эмалирования. Часть 2
Источник информационного материала и иллюстраций: https://www.tatlerasia.com/style/watches/enamelling-deep-dive-art-watchmaking-jewellery-jaegerlecoultre-zoya-faberge
Загрузка...
