Цветные драгоценные камни – это палитра художника для ювелира, а захватывающие открытия предвещают новые дизайны и новые тенденции.

Влияние цвета в высоком ювелирном искусстве в течение десятилетий

В настоящее время ювелирные изделия переживают счастливый период, когда в моде сапфиры, турмалины и бериллы почти всех оттенков, а также бриллианты эффектных цветов – желтые и коричневые становятся новыми фаворитами. Однако цвет то входит, то выходит из моды. Сегодня мы, может быть, и задумываемся о ярких цветах, но в «ревущие двадцатые» эстетика ар-деко была очень монохромной: бриллианты, жемчуг и оникс, дополненные красивым изумрудом или рубином.

Брошь от Cartier, Нью-Йорк, 1926 год. Платина, белое золото, круглые бриллианты старинной и одинарной огранки, горный хрусталь, черная эмаль. Коллекция Cartier:

Мода на ювелирные изделия также зависит от новых открытий драгоценных камней. Бриллианты господствовали в ювелирном искусстве в конце викторианской эпохи и в Belle Epoque после открытия новых источников в Южной Африке. Насыщенно-синие аквамарины, найденные в Бразилии на рубеже веков, идеально сочетались в ювелирных изделиях с бриллиантами, а выставка цейлонских сапфиров, устроенная Эдуардом VII в 1875 году, вызвала в 1890-х годах тенденцию к созданию украшений с сапфирами.

В 1903 году компания Tiffany представила кунцит, пурпурно-розовый драгоценный камень, найденный в Калифорнии, и назвала его в честь своего главного геммолога Джорджа Фредерика Кунца. Через несколько лет в коллекциях появился еще один розовый камень – морганит, оранжево-розовый берилл, названный в честь американского финансиста и филантропа Дж. П. Моргана, что послужило импульсом к появлению ювелирных изделий в розовых оттенках.

В 1960-х годах в предгорьях Килиманджаро в Танзании был обнаружен танзанит, сине-фиолетовый драгоценный камень (отсюда и его название), который в одночасье стал пользоваться успехом у ювелиров благодаря своему необычному яркому оттенку и прозрачности.

В 1974 году темно-зеленый гранат цаворит из Кении добавил новый насыщенный зеленый оттенок в палитру изумрудов, хризолитов и жадеита. Затем появился высоко ценимый турмалин параиба – светящийся неоновой бирюзой драгоценный камень, обнаруженный в 1989 году в регионе Параиба в Бразилии. Благодаря своей редкости (хотя впоследствии были сделаны открытия в Нигерии и Мозамбике) и высокой стоимости турмалины параиба демонстрируются в коктейльных кольцах и серьгах.

Сто лет назад ювелирные изделия находились в плену бриллиантов и бесцветных камней, таких как горный хрусталь. В 1910-х годах бренд Cartier исследовал экзотику персидского и египетского стиля, вдохновленный «Русским балетом» Дягилева. Это предшествовало открытию в 1922 году гробницы Тутанхамона, которое вызвало увлечение цветовыми сочетаниями бирюзы и лазурита, использовавшимися в египетской древности.

Однако графические группы бриллиантов огранки багет, лунного камня, жемчуга и черного оникса с вкраплениями изумрудов, жадеита и рубинов, созданные Cartier, стали появляться в начале 1920-х годов и определили эпоху огромного влияния ар-деко.

Это колье, первоначально названное Cartier «Hindu» стилем и переименованное в 1970-х годах в Tutti Frutti, было создано для Дейзи Феллоуз в 1936 году и изменено в 1963 году. На нем изображены резные изумрудные, рубиновые и сапфировые листья с бриллиантами:

Это был очень творческий период для Дома, поскольку Жак Картье путешествовал по Индии и привез оттуда великолепно вырезанные изумруды, сапфиры и рубины, которые были украшены бриллиантами и ониксом на платине, создав один из знаменитых фирменных стилей Tutti Frutti конца 1920-х годов.

Индия оказала огромное влияние на Boucheron, что и сегодня заметно в коллекциях. Этот Дом, как и Cartier с Van Cleef & Arpels, получил множество заказов от индийских магараджей на переделку драгоценностей в европейском стиле.

К концу 1930-х годов Cartier и Van Cleef & Arpels отошли от холодного графического черно-белого сочетания дизайна ар-деко и стали использовать желтое золото и драгоценные камни теплых оттенков, такие как цитрины, наряду с более ценными рубинами и сапфирами. Ювелирные изделия стали более красочными и натуралистичными.

Цветные драгоценные камни послужили вдохновением для цветочных композиций и очаровательных брошей-балерин, созданных Van Cleef & Arpels в 1940-х годах. Днем женщины носили нити жемчуга, но к началу 1950-х годов бриллианты вернулись в моду в виде классических однотонных ожерелий с цветочным и кружевным дизайном, созданных как французскими маэстро, так и нью-йоркскими ювелирами, такими как Harry Winston.

К концу 1960-х годов бренд Bulgari начал исследовать больше цветов в драгоценных камнях, включая этот браслет 1969 года с изумрудами, рубинами, аметистами, бирюзой, цитринами и бриллиантами на желтом золоте:

До этого момента Bulgari следовали французской эстетике с цветочными композициями из желтых и коньячных бриллиантов, но в течение десятилетия они вырвались вперед, экспериментируя с яркими сочетаниями цветов для достижения хроматического эффекта. Они начали использовать гладкую огранку кабошон для триумвирата красного, зеленого и синего цветов и объемные формы, но к середине шестидесятых годов стали использовать более широкую палитру оттенков, таких как аметист и бирюза, а в начале 1970-х годов добавили коралл, цитрин, яшму и другие цвета для ожерелий.

Первым украшением в мавританском стиле Alhambra от Van Cleef & Arpels был кулон, созданный в 1968 году, а этот сотуар с 20 коралловыми четырехлистниками в золотой оправе датируется 1976 годом:

В 1968 году компания Van Cleef & Arpels выпустила коллекцию ювелирных украшений Alhambra, в которой был изображен четырехлистник с различными камнями, такими как сердолик, лазурит, коралл, агат и оникс. В 1970-е годы были добавлены другие твердые камни, такие как малахит и тигровый глаз. В течение десятилетия в моде преобладали простые сотуары и крупные ожерелья с подвесками из полудрагоценных камней, но к 1980-м годам тенденции стали более яркими: желтое золото, крупный жемчуг и смелые разноцветные драгоценные камни заявили о себе.

Неизбежно после финансового кризиса конца 1980-х годов произошел откат от такой показной демонстрации, и в начале 1990-х годов в моде преобладал современный минимализм с серебром, белым золотом и мелкими бриллиантами – украшения стали очень сдержанными. В то же время талисманные полудрагоценные камни, опалы и кристаллы кварца стали использоваться в ювелирных подвесках и браслетах для украшений в стиле бохо.

Тем не менее, бриллианты вернулись обратно: подъем хип-хоп музыки и влиятельные рэперы, такие как Шон Комбс, к началу нового тысячелетия продемонстрировали пристрастие к «побрякушкам» и вместе с этим нарушили табу. Внезапно бриллианты в оправе из белого золота стали восприниматься как нечто, доступное каждому, у кого есть средства.

В 2001 году бренд Pomellato выпустил кольцо Nudo (что в переводе с итальянского означает «обнаженный»), которое сегодня доступно в широком разнообразии драгоценных и полудрагоценных камней, в том числе с голубым топазом, хризолитом и красным турмалином:

Итальянский бренд Pomellato тем временем исследовал то, что он называл «новыми драгоценными» камнями, включив аквамарин, турмалин, хризопраз, шпинель и демантоидный гранат в свои восхитительные цветные украшения, кульминацией чего стал запуск их фирменного кольца Nudo в 2001 году.

Хоть бриллианты остаются доминирующей силой в ювелирном дизайне – от обручальных колец до теннисных браслетов и сережек-люстр, цвет становится все более важным в репертуаре дизайнеров: разноцветные сапфиры, турмалины, цавориты, шпинели, хризоберилл, опалы и собрание менее известных драгоценных камней вдохновляют ювелирную палитру сегодня.

Главное изображение: Тwirling ballerina от Van Cleef & Arpels с рубинами, сапфирами и бриллиантами на желтом золоте, 1945 год. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://www.thejewelleryeditor.com/jewellery/article/history-influence-colour-high-jewellery-bulgari-cartier-van-cleef-arpels-pomellato-tiffany-boucheron-harry-winston/